Уход за садом.

Обрезка и формирование кроны у плодовых деревьев.

1) Не правильный спил ветви на кольцо. Оставлен шип, что не даст зарасти ране.





2) Не правильный спил ветви на кольцо. Вырезано кольцо, что сильно замедлит зарастание раны.





3) Правильный спил ветви на кольцо, что позволит быстро зарасти ране, нанесённой растению при спиле ветви.






1) Не правильный срез ветви для перевода вверх. Оставлен шип.





2) Правильный срез ветви на перевод вверх.




Формирование кроны.

Частично сформированная разряжённо-ярусная крона у сорта яблони "Память Коваленко". Возраст растения со времени посадки пять лет. Крона сформирована хорошо. Недостаток: Слишком длинный центральный проводник между нижним и верхним ярусами.



Посадка саженцев.


От того, как вы посадите растение, зависит его приживаемость и то, как оно будет развиваться и плодоносить. Прежде чем описать правильную посадку, я хотел бы остановиться на двух важных моментах.

Конечно, многие садоводы знают, что если они посадили сад в том месте, где никогда не было плодовых деревьев, то саженцы хорошо растут и приносят чистые и здоровые плоды. Если же посмотреть на 20-40 летние садовые участки, то в можно увидеть и болезни, и плохо развивающиеся молодые растения, которые высажены рядом со старыми. Во многом в этих явлениях виновато явление самоотравления или аллелопатии.

На практике, это явление проявляется в угнетении развития растений одного и того же вида из за выделяемых корнями продуктов жизнедеятельности и разложения опавших листьев. Любое растение за время своей жизни не только растёт и плодоносит, употребляя минеральные вещества из почвы, но и выделяет в почву различные органические химические соединения. Корни частично отмирают и сгнивают, листья опадают и разлагаются. Почва не успевает освобождаться от этих веществ и постепенно они там накапливаются, ухудшая условия для развития растений всё больше и больше. В основном это касается растений одного и того же вида, но бывают и исключения.

Для того, чтобы почва нейтрализовалась и очистилась в естественных условиях, нужно не менее 7 лет. Конечно, лучшим способом борьбы с этим явлением самоотравления, является севооборот, но у садоводов на практике, почти никогда не бывает возможности освободить участок от деревьев и кустарников на столь длительный срок. Остаётся применить способ чередования культур.

Например, если на каком то месте росла яблоня и её убрали, то посаженная на это место молодая яблоня обязательно будет плохо расти и повысится риск появления заболеваний. Посаженная на это место груша, будет лучше развиваться, но всё равно угнетение будет ощущаться. Если же вы посадите на это место сливу, алычу, вишню, персик или абрикос, то они будут развиваться даже лучше чем на новом участке. Так что чередуйте садовые культуры.

Второй момент касается внесения всех удобрений и их применения при посадке саженцев. Хочу сказать, что любое внесение удобрений во время посадки, сильно ухудшает приживаемость молодых растений и негативно сказывается на их будущем развитии. Вы же, если порежетесь, не вносите в рану соль или навоз, а наоборот стремитесь её продезинфицировать. Это и растений касается. Ведь самое главное в посадке саженцев, чтобы растение лучше и быстрее прижилось. А приживается любой саженец, только за счёт внутренних ресурсов и влаги, которая имеется в почве. Питательные вещества, поступающие из почвы ему для этого не нужны.

Кроме этого, обеднённая питательными веществами почва, стимулирует развитие корневой системы. Теперь о процессах, которые происходят в посадочной яме, если при посадке внести органику. Разложение на минеральные составляющие, которыми может питаться растение,всегда происходит под воздействием разнообразных грибков и микроорганизмов. Процессы гниения могут перебросится на корни молодого саженца, кроме этого, гниющая органика привлекает разнообразных вредителей - проволочников, кивсяков, молодых слизней и других. Все они любят питаться молодыми корнями. Органика может привлечь так же и кротов, и мышей землероек.

Я думаю, всего что я написал, достаточно для того, чтобы вы не вносили органику при посадке молодых деревьев.

Теперь о минеральных удобрениях: Прежде чем их вносить, нужно сделать химический анализ на содержание питательных минеральных солей в почве сада. Если имеется недостаток, тогда и нужно вносить. Любое неправильное внесение минеральных удобрений-может ухудшить приживаемость, снизить зимостойкость растения и замедлить развитие корневой системы. Внесение минеральных удобрений, при осенней посадке саженцев, вообще, пустая трата времени и сил, так как они вымываются дождями и талыми водами в осенне-зимний период.

Особо хотелось бы остановиться на таких удобрениях, как куриный-птичий и свиной помёты и компосты, в состав которых они входят. Эти удобрения постоянно применяют на своих участках садоводы в тех районах, где рядом находятся птицефабрики и свинофермы. Данный вид удобрений можно применять только как подкормку для технических культур; таких как лён, сахарная свекла, конопля и других. Одним словом тех, которые не употребляются в пищу.

Дело в том, что на птицефабриках и свинофермах в технологическом процессе применяют соединения мышьяка, меди и различные другие химикаты. Всё это, смывается в отстойники вместе с птичьим помётом и свиным навозом. Если вы вносите подобные "удобрения" на свои участки, то потом употребите опасную химию вместе с фруктами и овощами. И ещё хочу добавить! Куриный помет, получаемый на птицефабриках, по степени опасности для здоровья человека приравнивается, во всём мире, к боевым отравляющим веществам-таким как люизит!! Применять подобные "удобрения" для садов, вообще не допустимо!! Деревья ослабляются, понижается холдостойкость, они заболевают всеми видами рака, у косточковых начинается массовое камедетечение и т.д. Уменьшение дозировки не прекращает эти явления.

Так чем же удобрять сад? На второй год после посадки, очень хорошо себя проявляет внесение небольших доз азофоски, а лучше всего вносить понемногу коровий, конский, козий или кроличий навозы и компосты на их основе.

Теперь опишу саму посадку (Смотрите фотографии).
1. Вы выкапываете яму, такого размера, чтобы корень растения в ней располагался свободно. Землю извлечённую из ямы нужно раздробить на мелкие комочки. Если почва тяжёлая, то нужно добавить к ней песка. Если же почва песчаная, то нужно выкопать яму побольше, заполнить её суглинистой почвой, хорошо полить, утрамбовать и тогда выкопать яму для посадки.

2.Затем, вы помещаете саженец в яму так, чтобы корень плотно упёрся в дно, а прививка саженца находилась на 4-5 сантиметров над землёй.

3. Затем вы наливаете на дно воду и засыпаете измельчённую почву, которая была извлечена из ямы. Это действие продолжаете до тех пор, пока не заполнится яма.

4. Выжидаете 2-3 часа, медленно заливаете под саженец ещё ведро воды. Это позволит уплотниться почве вокруг корней.

5. На расстоянии 10 см от саженца вы должны воткнуть в землю крепкий кол, который должен быть выше и прочнее самого саженца, и привязать растение за верхушку к этому колу мягкой завязкой, расположив её восьмёркой. Привязывайте только за верхушку!! Если вы привяжете ниже, то в результате трения о завязку стволик саженца может быть сильно повреждён.

Для того, чтобы саженец успешно прижился его всю весну и лето нужно поливать чистой водой не менее 2 раз в неделю. Хочу ещё раз упомянуть о том, что удобрения при посадке лучше не вносить. Многие садоводы, особенно не опытные, следуют советам разных некомпетентных шарлатанов, которые рекомендуют выкапывать большие посадочные ямы и заполнять их различными удобрениями. Лучше всего, начинать удобрять деревья и кустарники через 1-2 года после посадки.

Посадка саженца.


1) Посадочная яма, земля, вода для полива подготовлены.


2) Саженец в посадочной яме.


3) Саженец посажен. Вокруг посадочной ямы сформирован земляной бортик для задержки воды. Растение обильно полито.


Саженец правильно привязан к колышку. Посадка закончена.




Работает на Amiro CMS - Free